При эксплуатации электросети часто возникают случаи скрытых повреждений электрических проводов, и это в то время когда кабель находитьс я под нагрузкой. Происходит это по разным причинам, но чаще всего из-за брака провода при производстве или некачественного проведенного электромонтажа. В месте разрыва или механического повреждения провод будет нагреваться, и в этом случае, при увеличении мощности электрической нагрузки происходит выгорание жилы скрытой электропроводки и её обрыв.
А что если провод визуально не видим? Как найти обрыв скрытой электропроводки в стене, если это произошло? Незаменимыми помощниками в обнаружении обрыва электропроводки в стене являются приборы, называемые бесконтактными сигнализаторами (индикаторами) скрытой проводки. Называются они бесконтактными, так как при работе непосредственно не соприкасаются с токоведущими проводами. И для обнаружения разрыва скрытого провода достаточно ими водить вдоль стены, чтобы получить соответствующие сигналы о наличии там провода вообще и напряжения на нём.
Специалист, имея в своём арсенале бесконтактный сигнализатор, быстро обнаружит место обрыва. Затем отключив электропитание, аккуратно и точно выдолбит небольшое отверстие в стене, где находиться повреждённые провода, после чего установит в месте обрыва скрытую распаечную коробку, соединив в ней провода сжимами «WAGO». На вооружении специалистов компании «Смоллер-п» (www.smoller-p) имеется целый ряд портативных приборных моделей для обнаружения скрытой электропроводки, вот только некоторые из них:
Удобно и просто обнаружить обрыв провода в стене поможет пробник (индикатор напряжения) MS-58ACM. Обнаружение обрыва провода пробником MS-58ACM производиться бесконтактным методом, называемым «прозвонкой». Этот пробник позволяет определить наличие скрытой электропроводки углублённой в стене до 60 см. Кроме функции «прозвонки» для обнаружения обрыва провода, этим прибором можно проводить мониторинг напряжения от 70 до 600 вольт, определять местоположение кабеля и провода в стене, а также определять низкое напряжение в цепях с большой силой тока.
На вооружении специалистов компанни «Смоллер-п» (smoller-p.ru)имеется также сигнализатор скрытой электропроводки Е121 (ДЯТЕЛ) также способен обнаружить в стене электрический провод и место его разрыва. Он обладает дополнительными функциями, такими как проверка правильности фазировки электросчётчиков, обнаружения утечек микроволновых печей и другие электроизмерения.
Кроме всего эти приборы помогают энергонадзорным организациям выявлять похитителей бытовой электроэнергии. Похитители часто заблуждаются в том что, брошенная в квартиру и замурованная неучтённая фаза, ни кем не будет найдена. Не пройдут также и различные махинации с перебросками фазы и нуля на электросчётчике. Вышеперечисленными приборами всё будет выявлено без особого труда. А недобросовесные «потребители» будут наказаны солидными штрафами.
При повреждении кабеля в земле вам не требуется перекапывать большие площади, чтобы обнаружить его место. Необходимо обратиться к специалистам, при помощи современных трассоискателей они найдут силовой кабель и определят место неисправности. Очень удобно обрыв кабеля в земле обнаруживать трассоискателем «Сталкер-2».
После обнаружения места, электромонтажники отремонтирует повреждённый кабель с помощью соединительной муфты. Выполнив все необходимые электромонтажные работы, необходимо провести замеры сопротивления изоляции.
Профилактические меры при электромонтажных работах
Для того, чтобы все электроустановки в квартире, даче, офисе работали исправно, имели больший срок службы и не возникало аварийных ситуаций, необходимо их правильно эксплуатировать, вовремя проводить осмотры и выполнять профилактический ремонт.
Наружные электросети следует осматривать 1 раз в месяц. При выполнении этой операции обращают внимание а следующие факторы:
а) имеются ли дефекты изоляторов, т. е. Трещины, сколы, следы ожогов;
б) оплавлены или нет жилы проводов, нет ли обрывов креплений проводов, правильно ли они отрегулированы;
в) исправны или нет бандажи деревянных опор, вкаком состоянии стойки железобетонных опор;
г) не касаются ли провода ветвей деревьев, крыш зданий и т. п.
д) исправны или нетзаземления;
е) в каком состоянии находятся вводыв зданиях;
ж) исправны или нет концевые кабельные муфты.
Внутреннюю электропроводку нужно время от времени осматривать, обращая внимание при осмотрах на состояние изоляции, плотность контактного соединения и т. п.
Обычно неисправности внутренней электропроводки возникают вследствие неправильной или небрежной эксплуатоции, из-за плохо выполненных электромонтажных работ, старения и износа оборудования и т.п.
Если при отделке помещения используется известь, нельзя забеливать проводку. Вода, содержащаяся в растворе извести портит изоляцию провода и может привести к короткому замыканию.
При осмотре внутренней электропроводки обязательно нужно проверять правильность натяжения проводов и надежность их крепления.
В случае обнаружения неисправных разеток, изоляционных роликов, трубок, воронок и втулок их необходимо заменить на новые, обвисшие провода натянуть и закрепить.
Поскольку в современном строительстве внутреннюю электропроводку выполняют скрытым способом, то при сверлении отверстий в стенах нужно соблюдать особую осторожность. Очень часто при выполнении данной операции происходит короткое замыкание вследствие замыкания сверла с проводом, находящимся под напряжением.
При осмотре, техническом обслуживании и ремонте электроустановок обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности и правила пожаро- и электробезопасности.
Принципы работы устройства защитного отключения
Понятие УЗО или если не сокращать, то Устройство Защитного Отключения вошло в нашу жизнь незаметно и вот уже отовсюду слышна эта аббревиатура – УЗО.
Надо ставить УЗО, оно выбивает электричество и спасает жизнь.
Давайте обсудим, что защищает УЗО и от кого собственно оно защищает, да и нужно ли оно вообще. УЗО проектирование электроснабжения на жилье не выполняется.
В новом (7 издании) ПУЭ есть требования, предписывающие защищать сан. узел, а так же кондиционер, установленный дома, с помощью УЗО. И тут никуда не деться. Но ведь можно защитить квартиру с помощью УЗО целиком, поставив его на питающую линию, хотя делать этого не стоит, почему, изложено ниже.
Принцип действия УЗО
В основу принципа действия УЗО положен принцип сравнения тока фазного и нулевого провода. И как только разница в токе между фазой – током, ушедшим от УЗО и прошедшим через ваш, например чайник, и вернувшимся по нулевому проводу, достигает допустимой величины утечки - УЗО отрубается (точнее сказать вырубается магнито-электрическое реле, впрочем, сути дела это не меняет – цепь разорвана УЗО вырубилось).
Так куда же делся ток? А ток, которого недосчиталось УЗО, прошел по какому-то обходному пути – МИМО питающего провода, который защищался УЗО! И этот путь может проходить через ваше тело! Потому УЗО и выключается.
Почему же ток, прошедший через УЗО, не убивает нас
А что собственно нужно, чтобы ток убил человека? Должна наступить фибрилляция сердца! А для этого ток должен иметь определенную величину и протекать через нас определенное время. В человеческом измерении очень маленькое – от 0.15 секунды, чтобы убить ребенка. А УЗО - это чрезвычайно быстродействующее устройство и отключается оно за 0.05 секунды! И сердце не успевает начать фибрилляцию! Жизнь спасена, если ток утечки УЗО не превышал 100 миллиампер. Поэтому УЗО нужно правильно подобрать.
Выбор УЗО или какие они бывают
Итак, выбираем УЗО для нашего дома.
УЗО бывают типа «А» и типа «АС», а так же по типу «А» и» АС» сразу. УЗО типа «А» действует на постоянный ток и вам, дома и на даче, не требуется. Для наших обычных бытовых целей нужно УЗО типа «АС» – на переменный ток. Вы можете купить и совмещенное УЗО «А» и «АС», но это будут в пустую потраченные деньги.
Итак, тип УЗО выбран – «АС». Теперь переходим к току утечки. Шкала токов утечки у разных производителей может слегка отличаться, или может не быть одного из номиналов, но обычно номиналы вот такие: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА. УЗО на 10 и на 30 мА спасут вам жизнь, на 100 и 300 мА предназначены для защиты от пожара и прочих опасностей, связанных с нарушением целостности провода и/или его намоканию, старением.
Нам осталось выбрать между 30 мА и 10 мА. Далее все очень просто – 30 мА предназначены для защиты 2-3 цепей, а 10 мА на одну цепь. То есть, говоря простым языком, УЗО на 30 мА может защищать ванную комнату, пару розеток в коридоре и кондиционер или стиральную машинку. А УЗО на 10 мА может защищать, как правило, одну цепь – стиральную машинку, например, лучше подключать через УЗО 10 мА. Далее надо выбрать рабочий ток УЗО – рабочие токи такие же, как рабочие тока автоматов – 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63 А. Ток зависит от величины нагрузки, которую вы подключите, от сечения провода, который вы присоединяете и от автомата, который защищает УЗО. Если вы не хотите делать проект электрики, а нужно надежно защитить цепь, то знайте что ток групповых сетей редко превышает 25 А и купив УЗО на 25 А вы почти наверняка защитите себя и близких от поражения электрическим током.
Подводя итоги
Мы узнали о том, какие бывают типы УЗО, величины токов утечки, рабочие токи. Время срабатывания мы выбирать не можем – выбрав ток утечки УЗО 10 мА или 30 мА. Ориентировочно, вам потребуется (самый распространенный и востребованный на жилье тип) УЗО типа «АС» номинальным током 25 А ток утечки 30 мА – его и покупайте, либо обратитесь к инженеру за конкретным советом (пожалуйста, только не спрашивайте советов на строительном рынке!!!). Так же можете задать конкретный вопрос на нашем форуме.
Электроиспытания, проведенные нашими специалистами, говорят о том, что УЗО любого производителя может спасти нам жизнь, хотя я бы советовал покупать оборудование известных иностранных производителей – ABB, legrand, moeller и другие известные фирмы.
Модификации УЗО или что такое дифференциальный автомат
Вышеописанный аппарат – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.
Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току. Вот пример маркировки УЗО и дифф автомат:
УЗО: АС, 25 А, 30 мА;
Дифф. автомат: АС, С25, 30 мА
Правила установки электрической проводки в жилых помещениях
Стоит ли делать электропроводку в доме своими руками? Нет, не стоит. Если, конечно, вы не профессиональный электрик. Дело это слишком опасное и ответственное, поэтому заниматься им должны профи. Но даже за профи стоит присматривать — жить-то в «подключенной» квартире все равно вам. Поэтому как минимум основы электропроводного дела знать надо.
Первое правило электрификации квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты — в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, не меняя проводов, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение — первый претендент на поломку. К тому же алюминиевые провода не любят, когда их беспокоят — при их сгибании появляются микротрещины, что по мере старения провода себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены и менять проводку.
Второе правило — думать надо заранее. Сначала необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель. Все это очень мощные электроприборы, к ним придется вести отдельные — усиленные — линии, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.
Третье правило — рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность — больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.
Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется мелочевка — розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, — тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле — надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц — не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».
Cамый удачный вариант — немецкие и промышленные (не кустарные) турецкие изделия. Кстати, подбирая выключатели для люстр, обратите внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это такая пластинка, прикосновение к которой увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате (от интимного полумрака до праздничной иллюминации), с другой — несколько уменьшит ваши расходы на электричество. Розетки, конечно же, покупайте «евро» — вся современная техника рассчитана на них.
Пятое правило — в щиток самостоятельно лучше не лезть. Это дело профессионалов. Без очень серьезного знания электрики разобраться со всеми возможными схемами подключения «автоматов» и УЗО (устройство защитного отключения) просто невозможно. Запомните главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в которой это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату. Можно разделять и по комнатам, скажем, так, чтобы при отключении света в комнатах коридор оставался освещенным.
Шестое правило — проводка делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Провода от щитка в коридоре вводятся в квартиру и по заранее размеченным маршрутам укладываются на стены. Провода должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего провод в гофрированной трубке очень сложно — скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения проводов устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску — заменить.
Седьмое правило — думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой замены проводов в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевого провода — 20–30 лет, медного — больше, но необходимость замены может возникнуть и раньше, например, при случайном повреждении проводки.
Электромонтажные работы. Электропроводка жилых помещений.
Основные требования к электромонтажу электропроводки жилого помещения изложены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и иных нормативных документах. Все они должны соблюдаться электромонтажными организациями в работе по прокладке кабеля или замене электропроводки, а так же при установке электрооборудования в вашей квартире. Было бы неплохо, чтобы каждый электрик знал эти требования или мог проконтролировать процесс выполнения электромонтажных работ. Приступая к работам по электрификации жилого помещения необходимо учесть несколько основных правил:
• Электропроводку в квартире, даче, офисе необходимо прокладывать сразу во всех помещениях. Руководствоваться мыслями «сегодня в ванной и туалете, а потом в зале и спальне» является наихудшим техническим решением, так как такая организация электромонтажных работ может привести к тому, что в вашей электропроводке будет необоснованно большое количество всевозможных соединений. Причём всё это будет спрятано в стены и под потолок. А изобилие излишних соединений в проводниках – это первый кандидат на возникновение обрыва, короткого замыкания или пожара, особенно если замена электропроводки проводится в старом жилом фонде с алюминиевыми проводами.
• Сначала необходимо подумать, а потом выполнять электромонтаж. Предварительно, по каждому помещению, надо решить какие потребители электроэнергии будут в нём размещены и, исходя, из этого определить места для установки розеток и выключателей. Важно также учесть режим работы подключаемого электрооборудования, то есть необходим предварительный расчёт потребления электроэнергии. Для этого следует сложить потребляемую мощность всего электрооборудования (указана в паспортных данных), которое вы планируете запитать от групповой линии. Это требуется для расчёта нагрузки, сечения кабеля и аппаратов защиты. Обязательно необходимо предусмотреть возможность подключения более мощного электрооборудования, то есть учесть перспективу развития системы электроснабжения помещений. Очень полезно иметь дизайн-проект, в котором предусмотрена расстановка мебели и предметов интерьера, чтобы с учётом этой информации размещать розетки, выключатели и прочие потребители электроэнергии.
• Не экономить на дешевых материалах . Чем дешевле и хуже по качеству приобретённые вами выключатели, розетки, распаечные коробки, кабель и провод, тем опаснее в дальнейшем будет жить в данном помещении. Не обязательно приобретать «эксклюзив», это вторая крайность, речь идёт о добротных изделиях среднего ценового диапазона. Можно порекомендовать немецких производителей. Не используйте в электромонтаже электрооборудование сомнительных изготовителей (Китай).
• В соответствии с ПУЭ, электроснабжение дома, квартиры, офиса должно осуществляться от сети 380/220В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Это означает, что электроснабжение в помещениях должно запитываться по пятипроводной и трёхпроводной сети, то есть необходимо прокладывать кабель с защитным проводником. Все соединения проводов осуществляются только в распаечных коробках или в силовых щитах. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра, ремонта и проведения электроизмерений. Соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки, а так же при помощи сжимов.
• Необходимо думать на перспективу. Электропроводку необходимо выполнять сменяемую, то есть прокладывать кабель в трубах, гофрированных шлангах, коробах или иными способами, для того чтобы была возможность замены повреждённых кабелей и проводов. Допускается выполнять несменяемую замоноличенную прокладку кабеля в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, но такой электромонтаж считается наихудшим техническим решением, так как замена кабеля будет сопряжена со штроблением стен.
• Ванные комнаты и душевые относятся к помещениям с повышенной опасностью. В этих помещениях требуется выполнить электромонтаж уравнивания потенциалов, то есть необходимо присоединить все металлические части (трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, металлические поддоны и ванные, смесители и водонагреватели) к системе дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе сторонние проводящие части, выходящие за пределы этих помещений. Так же к системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок (стиральная машина, посудомоечная машина и т.д.), сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, в том числе штепсельных розеток. Тёплые электрические полы, необходимо покрыть заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой и подсоединить к системе уравнивания потенциалов.
• В квартирный и этажный распределительный щиток самостоятельно лучше не влезать, это работа специалиста. Вам необходимо знать, что к одному групповому аппарату защиты не следует подключать все розетки и осветительные приборы. Если произойдет короткое замыкание или утечка тока, то в силовом щите должна отключиться только та групповая линия, на которой произошла авария, а не обесточиваться всё электроснабжение квартиры. В качестве аппаратов защиты групповых розеточных и силовых линий требуется применять устройство защитного отключения (УЗО). Наилучшим техническим решением является установка комбинированного устройства, совмещающее в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель), такие устройства называются УЗОД со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. При установке в силовой щит аппаратов защиты необходимо учесть требования селективности (многоступенчатая защита).
Надеемся, что наши советы помогут вам проконтролировать все этапы электромонтажных работ, проводимые у вас в квартире, доме, офисе или на даче.
Энергосбережение в быту.
К сожалению, в быту в настоящее время термин энергосбережение часто обозначает хищение электроэнергии. С учетом размеров штрафов и уголовной и административной ответственности за такие действия, гораздо эффективнее провести ряд мероприятий по снижению потребления электроэнергии в вашем жилище.
Начнем изучение этого вопроса с самого энергоемкого оборудования – электрического отопления. Использование электроэнергии с целью отопления само по себе нерационально с учетом большой её стоимости. Но, тем не менее, иногда электричество единственный источник энергии. В настоящее время существует много современных способов отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными: длинноволновые обогреватели, теплые полы, теплонакопители. Последние позволяют использовать выгоду низкого "ночного" тарифа на электроэнергию, т.к. именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.
В дневное же время они отдают тепло строго в соответствии с выставленной температурой. Вообще в случае электроотопления установка двухтарифного учета просто обязательна. Подробные описания этих способов вы можете найти в интернете.
Часто в быту в совокупности с центральным отоплением (из-за его качества) используются масляные радиаторы. Прежде чем использовать позаботьтесь о снижении потерь тепла в квартире. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла.
Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так:
потери из-за не утепленных окон и дверей – 40%;
потери через оконные стекла – 15%;
потери через стены - 15%;
потери через потолки и полы – 7%;
Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте обычные окна.
Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт. Здесь существуют некоторые правила эффективного использования электричества: Использование конфорки на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня необходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все равно не поднимиться). Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на маленькой конфорке. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее плоское и ровное). Пользование посудой с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. Кастрюли необходимо закрывать крышкой. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте накипь. Применение скороварки существенно экономит энергию и время.
Электробытовые приборы и электроника. Вот основные советы относительно этих энергоприемников: Холодильник должен находиться в самом прохладном место кухни подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, но ни вплотную к ней. Используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время (при установке двухтарифного счетчика). Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, отключение жестких дисков и т.д.)
Освещение. Не пренебрегайте естественным освещением: светлые занавески светлая отделка стен и потолка, чистые окна, умеренные посадки на подоконниках увеличат освещенность вашего дома. Рационально используйте три системы освещения: общее, местное и комбинированное. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как можно более равномерно. В одном или нескольких местах помещения следует обеспечить местное освещение в учётом конкретных условий. Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Комбинированные светильники за счет избирательного включения ламп могут выполнять функции общего и местного освещения. Наиболее экономичным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год. Обычные лампы накаливания используемые в наших жилищах львиную долю энергии тратят на отопление а не на освещение. В настоящее время существует огромный выбор более совершенных источников света. Но экономически эффективными являются не все из них (из-за их стоимости).
Световая отдача некоторых источников света лк/Вт.
Лампа накаливания 12
Галогенная лампа 22
Люминесцентная лампа 55
Ртутная лампа высокого давления 55
Галогенная лампа высокого давления 80
Натриевая лампа высокого давления 95
Мы рекомендовали бы вам компактные люминесцентные лампы как сравнительно недорогие и эффективные. Поскольку они служат примерно в 8 раз дольше ламп накаливания и потребляют меньше мощности при одинаковой мощности. Что позволяет при нынешних тарифах для средней квартиры (2-3 комнаты) сберегать до 1500 руб. за срок службы. В некоторых местах (лестничные пролеты, тамбуры, подъезды) пригодятся выключатели, автоматически включающиеся и выключающиеся которые к тому же еще и удобны. Таких устройств сейчас широкий ассортимент выбирайте исходя из своих нужд и материальных возможностей. В литературе для радиолюбителей вы найдете схемы устройств которые можно собрать самостоятельно. В качестве итога хотелось отметить, что привычка экономить электроэнергию это признак разумного и современного потребителя и не обязательно бедного, в новых домах богатые люди используют современные технологии чаще чем «обычные» потребители. Энергосберегающие технологии доступны ныне каждому, используйте и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды но и от помощи перегруженным, устаревшим энергосетям России.
Источник света
Для начала рассмотрим характеристики различных источников света. Искусственные источники света, используемые в быту, можно условно разделить на несколько типов: лампы накаливания (традиционные и галогенные), люминесцентные лампы, а также светодиодные системы.
Лампы накаливания — наиболее привычный и самый распространенный источник света. Принцип действия такой: в заполненной инертным газом колбе вольфрамовая спираль под действием электрического тока накаляется до высокой температуры (2600-3000°С), в результате чего излучается свет. Т.е. по сути они являются теплоизлучателями, что следует учесть. Так как лампы накаливания выделяют достаточно много тепла, не рекомендуется применять их для освещения больших площадей.
Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия похожи с традиционными лампами накаливания. Но главное отличие заключается в том, что газ-наполнитель, используемый в таких изделиях, содержит незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их комбинации. Благодаря им удается избежать потемнения колбы. Кроме того, важно отметить, что колбы галогенных ламп изготавливают из тугоплавкого кварцевого стекла, более устойчивого к высокой температуре и химическим воздействиям. Это позволяет повысить температуру спирали и, соответственно, увеличить в 1,5–2 раза световую отдачу и срок службы лампы. По мощности галогенные лампы несомненно находятся на первом месте, они также и наиболее экономичны.
Люминесцентные лампы — это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы (как правило, используется ртуть в парообразном состоянии). Под воздействием электрического тока в парах ртути образуется незаметное человеческому глазу ультрафиолетовое излучение. Это излучение становится видимым благодаря специальному веществу — люминофору, наносимому на внутреннюю поверхность трубки. Именно от используемой разновидности люминофора зависят цветовые характеристики конкретной лампы. Люминесцентные лампы могут иметь различную форму и диаметр, при этом размер колбы никак не связан с мощностью лампы.
Светодиоды сегодня являются одним из самых перспективных источников света. Светодиодные системы обладают целым рядом достоинств: они весьма компактны, что позволяет освещать труднодоступные места, безопасны в эксплуатации, имеют довольно продолжительный срок службы. Поскольку светодиоды работают от низкого напряжения, они потребляют мало электроэнергии. При этом практически всю энергию такие устройства преобразуют в свет, а не в тепло. Светодиоды не боятся влаги. Поэтому для ванной комнаты это идеальный вариант. Безопасность светодиодов позволяет их также использовать в зонах, доступных для детей и домашних животных, для освещения растений или для подсветки элементов декора.
Выбирая прибор освещения, не забывайте о нормах освещенности помещения. Можно воспользоваться следующими расчетными нормами. При использовании в освещении ламп накаливания на 1 квадратный метр должно приходиться в среднем 25 Вт/м2. Для галогенных ламп –23 Вт/м2, для ламп дневного света –6,5 Вт/м2. Эти средние значения норм освещенности автоматически повышаются в два-три раза, если перед вами стоит необходимость осветить рабочее место.
